Kirkenes

Einen Tag vor Abreise aus Deutschland meldete meine Wetter-App für Kirkenes minus 24 Grad Celsius, und ich stopfte ziemlich planlos noch einen zusätzlichen kleinen Berg wärmender Kleidung in den Koffer und besorgte eine Kälteschutzcreme in der Apotheke. Das hätte ich mir alles sparen können, denn je weiter wir in den Norden kommen, desto wärmer wird es. Keine Ahnung, ob das mit dem Klimawandel zusammenhängt, aber als wir Kirkenes erreichen, herrschen fast schon frühlingshafte Temperaturen von minus 3 bis 0 Grad.    

Notiz in meinem Reisetagebuch: "Kirkenes ist eine Lichterstadt voller fairy lights und Leuchtsterne, Lichterpyramiden und beleuchteter Tannenbäume; richtig anheimelnd." In der Tat zeigt sich die 3.500-Einwohner-Stadt bei unserer Durchfahrt mit dem Bus noch mehr als alle anderen besuchten Städte im vorweihnachtlichen Lichterglanz. Was bestimmt auch der Tatsache geschuldet ist, dass es hier 50 Tage lang nicht hell wird; in Kirkenes dauert die Polarnacht vom 27. November bis zum 16. Januar.

Gerne wäre ich zum Fotografieren ausgestiegen, aber der Bus bringt uns ohne Stopp zu unserem Ziel, dem Schneehotel in Bjørnevatn. Es liegt 8 Kilometer außerhalb von Kirkenes in der Abgeschiedenheit der nordnorwegischen Wildnis, und wir haben uns nicht zuletzt für diesen Ausflug entschieden, weil es hier auch Huskies und Rentiere gibt.

Die Hotelanlage macht einen ausgesprochen gastlichen Eindruck: in ihrem Gehege geben die Huskies wieder ihr "Ich will mit!"-Konzert und wollen geknuddelt werden, und der Schnee knirscht unter unseren Füßen, als wir uns an einer Batterie von Schlitten und Schneemobilen vorbei dem Schneehotel nähern, vor dessen Eingang Birkenscheite in einer Feuerschale brennen. 

Zurück an Bord holt uns endgültig die Wirklichkeit ein: Norwegen hat seine Corona-Regeln verschärft; ab Mitternacht darf vier Wochen lang in der Öffentlichkeit Alkohol weder ausgeschenkt noch verkostet werden. Das Personal hat in der Zwischenzeit alle entsprechenden Flaschen weggeräumt und dabei auch unsere Minibar nicht vergessen. Das Schiff liegt quasi trocken, und anstelle des Aquavits schmücken nun selbstgebastelte Papiertannenbäume die Bar im Bistro.

Schon vor einigen Tagen hat John alkoholfreies norwegisches Bier gekostet und es als ungenießbar eingestuft, und genauso ergeht es mir jetzt mit dem Wein: die alkoholfreie Variante schmeckt nach einem sehr süßen und sehr schlechten Saft und ist selbst als Schorle unbrauchbar. So beschränken wir uns gerne bis zum Ende der Reise auf das köstlich schmeckende norwegische Wasser, das es wie überall im Land kostenlos zu den Mahlzeiten gibt. Mir tun nur die Gäste leid, die am Anfang der Tour das angebotene Wein-Paket gekauft haben; ihnen bleibt jetzt nur, sich auf der Kabine zu betrinken.   

Leid tun mir auch die Hobbyfotografen, die mit großen Teleobjektiven und riesigen Stativen angereist sind, um Aurora borealis, das Polarlicht, einzufangen. Der Himmel ist seit Tagen bedeckt, aber das Nordlicht braucht einen klaren Himmel. Zudem ist Kirkenes der Wendepunkt von Hurtigruten, ab jetzt geht es wieder in südliche Richtung, und die Chancen auf Sichtung des Himmelsspektakels werden damit von Tag zu Tag geringer. 

Hammerfest

Hammerfest wirbt damit, die "nördlichste Stadt Europas" zu sein, aber das ist reine Interpretationssache. Was allerdings feststeht, das ist, dass hier im 2. Weltkrieg die deutsche Wehrmacht wütete und alles zerstörte.

Wikipedia weiß:

"Im Zweiten Weltkrieg wurde Hammerfest von der deutschen Kriegsmarine als Versorgungshafen genutzt. Vor dem Kriegsende wurde Hammerfest ebenso wie andere besetzte Hafenstädte im Norden von Norwegen von deutschen Wehrmachtstruppen zwangsevakuiert und dann völlig zerstört, um den heranrückenden sowjetischen Truppen keine funktionierende Infrastruktur zu hinterlassen (Prinzip der verbrannten Erde). Als einziges Gebäude blieb die Grabkapelle erhalten."

Wir haben anderthalb Stunden Zeit für einen Landgang und beschließen, auf Sehenswürdigkeiten

wie die Grabkapelle, das Wiederaufbaumuseum, die Lutherische Kirche oder den berühmten Eisbärenklub zu verzichten, ziehen die Spikes über die Schuhe und klackern los Richtung Hauptstraße.

Heute wollen wir eine kleine Shoppingtour machen; ein Norwegerpullover als Mitbringsel wäre nicht schlecht.

Unser Einkaufsort gibt sich winterlich mit seinem verschneiten Hafen, mit der vorweihnachtlichen Straßenbeleuchtung und den über die vereisten Straßen kurvenden SUVs. Irgendwie erinnert mich Hammerfest an eine kleine Stadt in Alaska oder in Kanada, dabei hat es 11.300 Einwohner. 

Wir finden tatsächlich einen großartigen Sportladen mit den Objekten meiner Begierde und dürfen sogar mit Spikes eintreten, denn das Geschäft hat einen Betonboden. Die junge Verkäuferin ist ausgesprochen freundlich und hilfsbereit, während ich durch das Angebot stöbere und zwei Pullover anprobiere. Aber immer stimmt irgendetwas nicht: die Farbe, das Muster, die Größe … und bei Preisen um die 200 Euro sollte solch ein Teil schon perfekt sein, finde ich.

Also heißt es ohne Souvenir wieder zurück an Bord, wo zum Trost eine Tasse Kaffee und ein Kanelbolle auf mich warten.  

Die Sámi

Nachdem wir am Vortag einen sehr interessanten Vortrag über die Hexenprozesse in der Finnmark besucht haben, steht heute eine Präsentation über das Volk der Sámi auf dem Programm.

Ich lerne die Sámi (früher "Lappen" genannt, was heute als respektlos gilt) als ein friedliebendes Volk kennen, das über Jahrhunderte hinweg massiv unterdrückt wurde. Die ganze leidvolle Geschichte fing im 9. Jahrhundert mit den gewalttätigen norwegischen Wikingern an. Im Laufe des Mittelalters folgten ihnen dann die nordeuropäischen Staaten, die die Samen unterwarfen und ausnutzten.

Die Herkunft der Sámi ist ungeklärt, denn sie haben sowohl europäische als auch asiatische Gene. Sie übten eine schamanistische Religion aus, trieben Handel mit den Nachbarvölkern, tauschten Felle z. B. gegen Salz und Edelmetalle und waren ein nomadisches Jägervolk, das vor allem von der Jagd auf das Wildren lebte. Zum Halten zahmer Rentierherden sahen sich die Sámi erst gezwungen, als die Last der Steuern und die Leistung von Zwangsdiensten für ihre Unterdrücker zu groß wurden. 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden die Jagdrechte der Samen eingeschränkt, was eine weitere Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen mit sich brachte. Als dann 1888 der Abbau von Eisenerz in Nordschweden begann, wurden sie weiter verdrängt und ihre Kultur durch Industrie und Tourismus verändert. 

Was mich am meisten mitnimmt, das ist die Entfremdung der Sámikinder von ihren Eltern. Ähnlich wie bei den Ureinwohnern Australiens wurden die Kinder ihren Eltern entrissen und in speziellen Schulinternaten, in denen sie ihre Sprache nicht sprechen durften, erzogen. Kamen sie dann irgendwann nach Hause, verstanden sie ihre Eltern nicht mehr und umgekehrt. So beraubt man ein Volk seiner kulturellen Identität.

Gegen diese Zustände entwickelte sich bei den Ureinwohnern Lapplands allmählich Widerstand. Am 6. Februar 1917 kamen erstmalig Sámi aus den Ländern Norwegen, Schweden und Finnland in Trondheim zu einer Konferenz zusammen, um sich gegenseitig zu beraten. Dieser Tag ging in die Geschichte ein und ist noch heute der Nationalfeiertag der samischen Bevölkerung.

Die entscheidende Voraussetzung für eine Verbesserung der samischen Lebensweise kam erst in den 1960er Jahren, als das Recht der Samen, ihre eigene Kultur aufrechtzuerhalten, von der norwegischen Regierung offiziell anerkannt wurde.

1989 dann wurde das samische Parlament (Sameting) eröffnet. Es beschäftigt sich ausschließlich mit den Anliegen der Sámi und tagt seit 2000 in dem neuen Parlamentsgebäude in Karasjok, das in seiner Architektur an ein Lavvu erinnert, das traditionelle Zelt der Samen.

Trotz aller Fortschritte ist auch die jüngste Geschichte der insgesamt auf 90.000 bis 140.000 geschätzten Samen von großen Problemen gekennzeichnet, und besonders die verbliebenen 15 Prozent Rentierhalter müssen immer wieder und weiter um ihre Rechte kämpfen.

Zum Abschluss des Vortrags hören wir einen Joik, der zu den ältesten Gesangstraditionen Europas gehört, in seiner für mich schönsten Form: als Sologesang ohne instrumentale Begleitung. Ich schließe die Augen und sehe alles deutlich vor mir: die weite, verschneite Winterlandschaft, ziehende Rentierherden, zugefrorene Seen, eine Sámifamilie um das Feuer in ihrem Lavvu geschart … und ich verstehe, warum man den Joik "die Sprache des Herzens" nennt.

Elle Márjá Eira, eine der wichtigsten Vertreterinnen der samischen Kultur: "Er ist Stolz. Persönlichkeit. Komplexität. Identität. Erinnerungen. Seele. Spiritualität." 

Noch einmal Tromsø

Von 23.45 bis 1.30 Uhr liegt unser Schiff in Tromsø. Eigentlich nicht unsere favorisierte Zeit für einen Landgang, aber wir wollten unbedingt das Mitternachtskonzert in der Eismeerkathedrale besuchen und hatten schon von Deutschland aus gebucht. Leider wurde diese Veranstaltung schon vor Wochen wegen Corona abgesagt.

Unser Ersatzprogramm: bereits um 20 Uhr in unsere Mini-Suite zurückziehen, fernsehen und dazu die Nüsschen der Minibar und unsere noch vorhandene halbe Flasche chilenischen Rotwein vernichten.

Seit Hammerfest hören wir ganz neue Töne an Bord; endlich Kinderlachen und -kreischen. Waren wir Rentner auf der Tour in den Norden weitestgehend unter uns, so steigen jetzt nahezu an jedem Hafen junge norwegische Familien zu. Sie sind auf dem Weg zu Verwandten oder in die nächstgrößere Stadt, um letzte Weihnachtseinkäufe zu tätigen, vermuten wir.

Ich liebe diese norwegischen Kinder: sie sind frei und unbefangen, dabei entspannt, immer gut drauf und kontaktfreudig. Zum ersten Mal bedaure ich, kein Norwegisch zu sprechen.

Vesterålen

Die Inselgruppe der Vesterålen liegt etwa 300 Kilometer nördlich des Polarkreises, nordöstlich der bekannteren Region Lofoten. Harstad, die "Kulturhauptstadt des Nordens" mit seinen etwa 25.000 Einwohnern gilt als Tor zu den Vesterålen.

In Harstad gehen wir von Bord, verzichten auf den Hafen von Risøyhamn und werden unser Schiff erst in Sortland wieder entern. Der Grund: wir haben den Ausflug "Inselwelt der Vesterålen" gebucht und somit für diesen etwas länger Zeit.

Wobei … der Begriff "etwas länger Zeit" ist relativ. Bei Ankunft im Hafen hat unser Schiff schon Verspätung, und dann geht wegen der neuesten Coronabestimmungen (nach denen Gruppen nur noch aus maximal 20 Personen bestehen dürfen) auch noch Zeit verloren, um unsere Gruppe auf zwei Busse zu verteilen und die Besichtigung irgendwie neu zu organisieren.

In der Dunkelheit sehen wir leider nicht viel von der Landschaft, durch die wir fahren, aber unser local guide weiß hinreißende Geschichten zu erzählen. Er ist hier aufgewachsen, kennt alles und jeden, und die Liebe zu seiner Heimat spricht aus jedem seiner Sätze. Wenn nur sein Deutsch besser wäre!

Als Erstes will Niels uns die Kirche von Trondenes zeigen, die nördlichste mittelalterliche Kirche der Welt, die auch als Verteidigungsanlage diente. Niels weiß genau, wo der Schlüssel zur Kirchentür hängt, nur leider ist dieser Schlüssel ausgerechnet heute nicht an seinem Platz. So fahren wir unverrichteter Dinge zu unserem zweiten geplanten Stopp, dem "Trondenes Historical Centre".

Bei schummriger Beleuchtung tasten wir uns über einen vereisten Weg eine kleine Anhöhe hoch zu einer Art Freilichtmuseum. In einem Gebäude des mittelalterlichen Bauernhofs erwartet uns ein Vortrag darüber, wie man einst hier lebte. Aber erst einmal müssen wir warten, bis der andere Teil unserer Gruppe wieder draußen ist. Nach einem offensichtlich gekürzten Vortrag werden wir schnell wieder nach draußen entlassen, denn am Fuße des Hügels wartet das Museum auf uns.  

Dieses Museum mit seiner Hauptausstellung "1000 Jahre Pflug, Kreuz und Schwert" erzählt die Geschichte der Region Harstad von der Steinzeit bis in die 1950er Jahre, wobei der Schwerpunkt auf der Wikingerzeit, dem Mittelalter und dem Zweiten Weltkrieg liegt. Für die zwei Etagen benötigt man laut einer Bewertung bei Tripadvisor 30-40 Minuten zum Durchgehen. Das Museum ist hochinteressant, unglaublich gut gemacht, und wir bekommen gerade einmal 15 Minuten, um durchzuhetzen. Dabei hätte nicht nur ich mir gerne länger Zeit für das Museum genommen und anstatt nur ein paar Fotos zu machen auch die Beschreibungen an den Vitrinen und Dioramen gelesen. Oder vielleicht einen Blick in den gutsortierten Shop geworfen.

Aber mittlerweile wurde der Schlüssel zur Kirche gefunden, und die müssen wir laut Niels unbedingt sehen. Also wieder in den Bus und die kurze Strecke zur Kirche zurückgefahren. Inzwischen hat es angefangen, zu regnen, und aus dem Weg ist eine Schlittschuhbahn geworden. Selbst die Spikes können da nicht mehr viel ausrichten.

Die kleine Kirche ist wirklich sehenswert, aber selbst bei nur 16 Personen steht ständig jemand im Bild. Dumm, wenn man für die Besichtigung nur einige Minuten Zeit hat, denn unsere Fähre geht um 11 Uhr, und die wartet nicht.

Dafür gibt es auf der Fähre erstmals etwas Ruhe und Zeit für Gespräche mit den Mitreisenden, und wir genießen Kaffee und Waffeln mit Käse, während wir über den Fjord schippern.

Nach Anlegen der Fähre fahren wir durch eine großartige, verschneite Winterlandschaft, und ich weiß: die Vesterålen möchte ich noch einmal in Ruhe bereisen. Vielleicht im Sommer. 

In Sortland sehen wir unserer Polarlys beim Einlaufen zu und begeben uns wieder an Bord. In der Zwischenzeit waren die Barkeeper fleißg und haben verschiedene Mocktails kreiert. Aber so richtig erwärmen können wir uns nicht für die alkoholfreien Varianten von Bloody Mary, Mojito und Moscow Mule. Dann schon lieber Kaffee, das Nationalgetränk der Norweger, und … genau!   

Von der Fahrt in den Norden haben wir die Einfahrt in den Hafen von Ørnes als eine der schönsten auf der gesamten Reise in Erinnerung. Jetzt, auf der Rückreise, kommen wir hier erst einmal nicht weg. Captain Berg erklärt über Bordlautsprecher, dass sich Taue im Schiffspropeller verwickelt haben, die unbedingt entfernt werden müssen. Dazu aber braucht es speziell ausgebildete Taucher, die erst in Bodø angefordert und per Boot hergebracht werden müssen. Wartezeit: mindestens zwei Stunden.

An Exkursionen für diesen Tag wurden eine Wanderung mit dem Expeditionsteam angeboten und der Besuch einer Lachs-Aufzuchtstation bei Brønnøysund, aber beides konnte uns nicht so recht begeistern, weshalb wir uns eh' für einen "Faulenzertag" an Bord entschieden hatten.

Unter diesen Umständen ist es uns ziemlich egal, wann das Schiff wieder flott ist und seinen Weg fortsetzen kann.

Was mir nicht egal ist, das ist das veränderte Verhalten, das die Pandemie uns nun schon so lange aufzwingt. Wir sitzen in der Multe Bakeri an unserem Lieblingstisch und spielen eine Partie Karten, als eine Mitreisende vorbeikommt und mit leuchtenden Augen fragt: "Ist das Skip.Bo?"

Früher hätte ich sofort geantwortet: "Ja, wollen Sie mitspielen?", aber heute kommt nur ein freundliches "Ja!" über meine Lippen. Immer wieder werden wir zum Abstandhalten aufgefordert, und ich traue mich nicht, die Fremde an unseren Tisch einzuladen.  

Erneut überqueren wir den nördlichen Polarkreis, aber diesmal lassen wir das Modell der Weltkugel hinter den Fenstern an unserem Spieltisch vorbeigleiten. Die "magische Linie" ist eh' unsichtbar und verändert sich zudem von Tag zu Tag. Was ich erst auf dieser Reise gelernt habe: der Polarkreis wandert. Da sich die Neigung der Erdachse durch die Rotation immer wieder verändert (ja, unser Globus eiert!), verlagert sich auch der Polarkreis um täglich einen bis zwei Zentimeter; in einem Jahr sind es fast 15 Meter.

Unsere Fahrt mit der Polarlys war überwiegend ruhig, denn das Schiff fährt meist zwischen den Inseln und Schären hindurch. Ab und zu muss es jedoch auch über offene Meeresstrecken, und dann kann es "Wellen und Bewegung" geben, wie es so schön in unseren Unterlagen heißt. Vor Tagen erlebten wir ausgerechnet während des Frühstücks leichten Seegang und lernten, die Zutaten unfallfrei vom Buffet an den Tisch zu transportieren.

Heute am späten Nachmittag tritt dann erstmals das ein, vor dem nahezu jede Landratte sich fürchtet: wir haben stärkeren Seegang! Das Schiff schaukelt, und wir vollführen beim Laufen nicht besonders anmutige Verrenkungen, um unfallfrei vorwärtszukommen. Günstig, dass wir die Getränke bis zu unserem Sitzplatz in der Panorama-Bar gebracht bekommen, und dass es abends kein Buffet gibt, sondern Bedienung am Tisch.

Jeni kommt ursprünglich aus Hongkong, lebt aber schon seit Jahren in Schweden. Ich bewundere, mit welcher Anmut sie uns selbst bei schwankendem Schiff die Speisen serviert und Wasser nachschenkt, hoffe auf Tipps und frage sie, wie sie das macht. Und was macht Jeni? Zeigt mir ihr sea band, ein Akupressur-Armband gegen Reiseübelkeit, das sie unsichtbar unter ihrer Uniform trägt. Auch gut, bis jetzt wusste ich nämlich nicht, dass es so etwas überhaupt gibt.

An dieser Stelle muss ich unbedingt die Speisekarten erwähnen, die wir zu jedem Mittagessen und zu jedem Dinner erhalten. Sie sind aus hochwertigem Material und viersprachig, grafisch anspruchsvoll und zudem ausgesprochen liebevoll und informativ gestaltet. So finden sich neben jedem Menü (das immer ein bisschen zu der durchfahrenen Landschaft passt wie beispielsweise der Borschtsch zu Kirkenes, das nahe an der russischen Grenze liegt) auch Informationen zu den überwiegend regionalen Lebensmitteln und ihren Produzenten oder historisch Wissenswertes zu den Gerichten.

Logisch, dass Hurtigruten, die sehr auf Nachhaltigkeit achten, uns bittet, die Karten nicht mitzunehmen. Aber dafür gibt es auf Wunsch die digitalen Varianten per eMail. 

Tag 11: Trondheim

Wegen der Probleme mit den Tauen kommen wir mit großer Verspätung in Trondheim an, und die übliche Liegezeit von drei Stunden verkürzt sich auf eine Stunde am frühen Morgen. Der Weihnachtsmarkt hat noch geschlossen und es regnet, so dass wir wenig Lust verspüren, uns die Stadt ein zweites Mal anzusehen.

Dafür steigt hier eine große deutsche Reisegruppe aus. Sie sind mit zwei Reiseleitern von Kiel nach Oslo geschippert und dann per Zug bis Bergen gefahren, um die Hurtigruten-Tour mitzumachen. Jetzt geht ihr Weg ab Trondheim in umgekehrter Richtung wieder zurück. Ich freue mich über die neugewonnene Ruhe an Bord, frage mich aber wie auch schon bei unserer Zugrundfahrt durch Andalusien, warum man auf solch einer Reise überhaupt einen Reiseleiter braucht.

Die beiden letzten Tage an Bord verbringen wir überwiegend mit süßem Nichtstun, und vor allem damit, die großartige Landschaft zu bewundern, die an uns vorbeizieht. Mittlerweile haben wir auch die Sonne schon wieder gesehen, und die Tage werden länger: wurde es in Hammerfest schon um 13.30 Uhr dunkel und in Trondheim gegen 14.30 Uhr, so geht die Sonne in Bergen noch eine Stunde später unter. 

Wobei man sich unter "Dunkelheit" und "Polarnacht" nicht nur totale Dunkelheit vorstellen muss. Vor allem, wenn Schnee liegt und Mond und Sterne am Himmel leuchten, wird es nie so richtig dunkel, und die Landschaft wird in ein magisches, blaues Licht getaucht. Bei der zusätzlichen Wirkung von Aurora borealis kann ich allerdings leider nicht mitreden.  

Dafür bei den Zimtschnecken; dabei gibt es neben dem von mir favorisierten und fast täglich konsumierten Gebäck in der Multe Bakeri noch viele andere süße und pikante Köstlichkeiten, zudem Eis. "Eis geht immer!" heißt es, aber das gilt nicht für alle Sorten. Keine Ahnung, wer auf der Polarlys für die Herstellung der Eissorten zuständig ist, aber oft schlägt seine (ihre?) Kreativität Purzelbäume. So haben wir schon Eis mit Käse- und mit Biergeschmack gesehen, und – offensichtlich, damit uns der Abschied von der Polarlys nicht so schwerfällt – heute sogar eins mit Stockfischgeschmack.

Für die neuen Gäste, die in Bergen an Bord gehen, gibt es dahingegen frisch gebackene Lebkuchenhäuschen:

12. und letzter Tag der Reise. Zurück in Bergen

Schon morgens um 9 Uhr müssen die Koffer gepackt in der Nähe eines Aufzugs stehen, aber wir dürfen uns noch bis 12 Uhr in unserer Suite aufhalten. Eine Zeit, die wir unter anderem dafür nützen, die wegen Corona notwendig gewordenen Einreiseformalitäten zu erledigen. Wollen wir in Deutschland nicht 15 Tage in Quarantäne, müssen wir ein elektronisches Einreiseformular inklusive Impfnachweisen schicken. Wobei sich Letzteres als ziemlich schwierig erweist: meine Impfungen und die Booster-Impfung habe ich in der Corona-Warn-App gespeichert, aber die nimmt das System nicht an. Die CovPass-App habe ich zwar auch, aber leider vergessen, auch dort die Booster-Impfung einzuscannen. Zum Glück habe ich einen sehr geduldigen und pfiffigen Reisebegleiter, der in gefühlten zwei Stunden das Ganze irgendwie hinbekommt.       

An dieser Stelle muss ich mich wiederholen: was war das Reisen früher doch einfach!

Um 14.45 Uhr kommen wir planmäßig am Terminal in Bergen an und verabschieden uns von der Crew und von den Mitreisenden, die wir während der Fahrt und bei verschiedenen Ausflügen etwas näher kennengelernt haben. Die meisten werden von hier per Bus auf den Flughafen gebracht und fliegen noch am gleichen Tag nach Hause, auf unsere holländischen Freunde wartet ihr Wohnmobil auf einem Campingplatz, und wir lassen die Tour mit einem letzten Tag in Bergen ausklingen. Mit einem großartigen Dinner in einem indischen Restaurant und mit der Übernachtung in einem coolen Hotel. 

© 2022

Nachbemerkung

Auf mehrfachen Wunsch von Freunden habe ich diesen Bericht ziemlich ausführlich gestaltet. Solltet ihr dennoch Fragen haben, wisst ihr, wie ihr mich erreichen könnt. Oder ihr nutzt einfach die untenstehende Kommentarfunktion; die Antworten gibt's dann auch dort.

Bei der Gelegenheit: wenn Applaus das Brot der Künstler ist, dann sind Kommentare das Brot der Blogger. Wäre nett, wenn ihr mich nicht ganz verhungern lassen würdet :-)